Bydgoszczin Kuolemanlaakso on satojen hautapaikka

16.3.2016

Keskipuolalaisen Bydgoszczin kaupungin laitamilla, tarkemmin Fordonissa, sijaitsee palanen synkkää lähihistoriaa. Puolaksi paikka on nimeltään Dolina Śmierci. Suomeksi se kääntyy Kuolemanlaaksoksi. Kalifornian Kuolemanlaaksosta poiketen täällä ei olla kärvennytty kuumissa oloissa kuoliaaksi, vaan paikalla on joukkohauta.

fordon8

Tästä alkaa Kuolemanlaakso.

fordon9

Tässä paikassa natsit murhasivat 1 200–1 400 puolalaista ja juutalaista.

fordon13

Matkalla Kuolemanlaakson muistomerkille kuljetaan ristintietä eli kaikkiaan 14 ristin ohi.

Toisen maailmansodan alussa, loka-marraskuussa 1939 natsit tappoivat paikalla arviolta 1 200–1 400 puolalaista ja juutalaista. Joukkomurha oli osa Operaatio Tannenbergia, jossa tarkoituksena oli päästä eroon puolalaisesta sivistyneistöstä. Joukossa oli runsaasti paikallisia ja lähialueen opettajia, tutkijoita, valtion virkamiehiä, lääkäreitä, lakimiehiä ja pappeja. Ainoastaan 136 murhatun nimi on tiedossa ja heidän nimet ammatteineen on kiinnitetty metallilaatoin joukkomurhan muistomerkkiin. Paikalla on tehty tutkimuksia ja selvitetty, että kaikista reilusta tuhannesta uhrista noin 900 on haudattu alueelle. Loppujen hautapaikka ei ole tiedossa.

fordon10

Puolan vaakunalintu.

fordon12

Oikeastaan Kuolemanlaakson muistomerkkejä on kaksi. Vasemmanpuolimmainen on yksi ristintien risteistä. Oikeanpuolimmaiseen on kiinnitetty laattoja murhattujen nimineen ja ammatteineen.

fordon11

Näkymä Fordoniin Kuolemanlaakson muistomerkiltä.

Kuolemanlaakso on rauhallinen paikka kävelylle ja alueen portilla on kyltti alueen historiasta puolan lisäksi myös saksaksi ja englanniksi. Portilta muistomerkille johtaa ”ristintie”, mikä käsittää 14 ristiä. Ne muistuttavat Jeesuksen kulkemasta ristintiestä viimeisenä elinpäivänään.

Kierros vanhassa Fordonissa

2.3.2016

Fordon mielestäni epätyypillinen nimi puolalaiselle paikkakunnalle. Nimestähän puuttuvat miljoonat peräkkäiset konsonantit! Onneksi paikkakunta sentään on osa Bydgoszczin kaupunkia, joten konsonantti-ilottelulta ei voi välttyä aivan kokonaan. Fordon oli 1970-luvulle saakka oma itsenäinen vajaan 9 000 asukkaan kaupunkinsa kymmenen kilometrin päässä suuremmasta Bydgoszczista. Nykyisin tilanne on siis toinen ja asukkaitakin on suurehkon suomalaiskaupungin verran eli noin 72 000.

fordon1

Suljettu lehtikioski Fordonissa.

fordon2

Näissä ne säilyttää autojaan ynnä muuta rojua.

Itse tunnen Fordonin lähinnä siitä, että siellä sijaitsee teknillinen yliopisto, jolla on maailman pisin nimi: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy eli lyhyesti vaan UTP. Kahdesti yliopiston kampuksella viime vuonna piipahtaneena, olin saanut tarpeekseni Fordonista. Nyt vuoden vaihduttua olin jälleen Bydgoszczissa ja päätin vierailla viimein myös Fordonin vanhassa osassa, Stary Fordonissa.

Fordoniin on päässyt Bydgoszczin keskustasta noin puolen vuoden ajan myös raitiovaunuilla. Lähdin matkaan ja hyppäsin pois noin kahden kilometrin päässä vanhastakaupungista. Suoraan vanhaankaupunkiin kulkee myös linja-autoja. Perillä Fordon näytti olevan täynnä neuvostohenkisiä kerrostaloja. Ei tämä siis ehkä maailman viehättävin matkakohde ole, mutta jos puolalainen lähiö sattuu kiinnostamaan, on tämä hyvä paikka.

fordon5

Vanhan Fordonin keskusaukiolla, rynekillä, näyttää tältä.

fordon3

Vanhan Fordonin keskusaukiolla seisova Pyhän Nikolauksen kirkko.

fordon4

Pyhän Nikolauksen kirkko sisältä.

Vanha Fordon eli Stary Fordon on pieni paikka. Sen koluaa jopa vajaassa tunnissa. Paikkakunnan keskusaukio, rynek, on pieni ja keskellä sitä seisoo Hitlerin vainoissa kuolleiden muistolle pystytetty patsas. Aukiota hallitsee kuitenkin korkealla tornilla varustettu keltainen Pyhän Nikolauksen kirkko. Monesti puolalaiset kirkot ovat auki vierailijoille, mutta tällä kertaa pääsy oli ainoastaan eteiseen. Siitäkin jo toki sai käsityksen sisätiloista. Vanhassa Fordonissa on toinenkin suuri kirkko: kivenheiton päässä edellisestä seisoo punatiilinen kirkko, joka on omistettu pyhimykselle nimeltä Jan Apostoł i Ewangelista. Joku Johannes Evankelistahan tuokin taitaa olla, mutta tarkempaa suomennosta minulla ei ole tarjota. Myös tämä kirkko oli suljettu.

fordon6

Veikseljoki virtaa Fordonin ohi.

fordon7

Vanhan Fordonin katuja. Jopa keskustassa voi löytää päällystämättömiä kujia.

Fordonin sijainti on loistava, sillä se sijaitsee paikassa, missä Puolan pisin joki, yli tuhat kilometriä pitkä Veiksel kurvaa kohti koillista ja Gdańskia. Myös Puolan suurkaupunkien Krakovan ja Varsovan halki virtaava joki on tällä kohtaa varsin leveä ja ilmeisesti hiekkapohjainen. Nimittäin jokirantaa kävellessä, havaitsin joella pieniä lauttoja, joilla oltiin nostamassa hiekkaa joen pohjasta. Varmaankin rakennusmateriaaliksi. Jokirannassa, paikkakunnan parhaalla paikalla, sijaitsee Fordonin vankila jyhkeine muureineen! Fordonissa on lisäksi 1800-luvulla rakennettu synagoga, josta minulla ei ole kuvia.

Sunnuntai Szczecinissä

14.-15.3.2015

Lauantaiaamulla sain päähäni lähteä käymään Szczecinissä. Onhan sinne meneminen luonnollinen jatkumo kotipaikkakunnalleni Bydgoszczille. Vain puolalainen saa päähänsä laittaa neljä peräkkäistä konsonanttia paikkakunnan nimeen! Joka tapauksessa: Bydgoszczista on pitkä matka (260 kilometriä) Saksan rajalla sijaitsevaan Szczeciniin. Päätin suorittaa menomatkan linja-autolla, koska kerran tai kahdesti päivässä kulkeva vuoro sentään on suora. Neljä ja puoli tuntia kestänyt matka maksoi opiskelijalta 42,50 złotya eli noin 10,4 euroa.

Matkalla varasin itselleni 32 euron hotellihuoneen Szczecinin keskustan kupeesta, ulica Gabriela Narutowiczan varrella sijaitsevasta Hotel Kapitanista. Olen varmaan ainoa ihminen, joka ei majoitusta varatessa jaksa lukea arvosteluita, mutta tämä yhden tähden hotelli osoittautui oikein miellyttäväksi ja siistiksi paikaksi. Itse voisin antaa sille pari lisätähteäkin. Kapitan-hotelli kuitenkin vaikuttaa olevan ylpeä ainokaisesta tähdestään, koska se esiintyy hotellin ovessa ja laskussakin! Majoittumisen jälkeen hain kebabin ja menin nukkumaan.

Kapitan-hotellissa ehkäpä parasta on huikea aamupala, jota vanhempi rouva täydentää kaiken aikaa. Noh, en ottanut kuvia, kuten en myöskään huoneesta. Googlatkaa. Täydellä mahalla lähdin ulos hotellista ja kohti Szczecinin nähtävyyksiä!

szz4

Vihaiset linnut. Taiteilija tuntematon.

IMG_3878 szz1

Löysin myös basehyppypaikan.

Jo 1200-luvulla perustettu Szczecin eli saksaksi Stettin on vanha saksalainen kaupunki, josta saksalaisväestö karkotettiin toisen maailmansodan voittajien päätöksellä vuonna 1945 ja kaupunki annettiin Puolalle. Samalla vaihtui nimi ja kaupunki asutettiin puolalaisilla. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että kaupunki on toiminut vuosina 1630–1720 Ruotsin Pommerin pääkaupunkina. Ruotsi kun suurvaltapäissään touhusi myös täällä Itämeren etelärannalla.

Nykyisin Oderjoen (tai puolaksi Odra) varrella sijaitseva Szczecin tunnetaan pääasiassa merkittävästä satamastaan ja telakastaan. Löysin kaupungista lisäksi merenkulkuoppilaitoksen. Muuten kaupunki ei sitten olekaan erityisen tunnettu eikä turistikohde. Paitsi ehkä saksalaisille, joiden on helppo tulla rajan yli haikailemaan menettämäänsä kaupunkiin. Pari saksalaista linja-autoa näinkin hotellien edessä parkissa.

IMG_3824 szz12

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Szczecinissä on toki vanhakaupunki, Stare miasto, mutta koska se tuhoutui suurelta osin toisessa maailmansodassa, ei se ole erityisen sykähdyttävä elämys. Alueella on nimittäin liian paljon uusia rakennuksia. Mieluummin tulisikin puhua uusvanhastakaupungista! Hotelliltani kohti vanhaakaupunkia kävellessäni, ensimmäisenä kohtasin Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinien eli paikallisen lääketieteellisen yliopiston. Luulin pytinkiä aluksi korkeine torneineen katedraaliksi. Vastapäätä lääkistä on 1800-luvulla rakennettu punatiilinen uusgoottilaisuutta edustava Szczecinin kaupungintalo.

IMG_3910 szz11

Ulica Kuśnierska on Szczecinin vanhankaupungin harvoja “kapeita” mukulakivikatuja. Keskellä taaempana näkyy Pommerin herttuoiden palatsin valkoinen kellotorni.

szz6

Näkymä Oderjoelle ja satamaan Szczecinin kansallismuseon edustalta.

Kun sitten päädyin seuraavaksi Oderjoen rantaan, oli siellä runsaasti miehiä ongella. Rannan kävelytieltä saa jonkinlaista käsitystä kaupungin merenkulullisesta merkityksestä. Rannassa on joitain nostureita, laivoja ja makasiineja. Kuitenkin itse satama taitaa olla turistin ulottumattomissa. Rannalla on Kościół św. Jana Ewangelisty -katedraali, mutta se ei ole mitään verrattuna valtaisaan jo 1100-luvulla perustettuun Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie -basilikaan. Se, ja erityisesti sen korkea torni, näkyy kauas. Torni on vasta hiljattain rakennettu takaisin huippuunsa toisen maailmansodan tuhojen jäljiltä. Torniin pitäisi päästä myös vierailemaan, mutta kuten aina, olin väärään aikaan liikenteessä. Jumalanpalveluksen aikana sinne ei tietenkään ole menemistä, mutta kun sunnuntain jumalanpalvelus oli ohi, olin kärkkymässä katedraalin nurkilla. Tietenkin heti perään pidettiin toinen palvelus, joten tornivierailu jäi tekemättä. Kahdeksalla złotylla torniin pitäisi päästä.

szz9

Vanhaakaupunkia hallitseva Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie näyttää pieneltä kuvassa.

IMG_3937 szz5

Vanhankaupungin taloja.

Ehkä kuitenkin tuota kirkkoa mielenkiintoisempi nähtävyys on alun perin 1300–1400-luvuilla rakennettu Pommerin herttuoiden palatsi (puol. Zamek Książąt Pomorskich). Kuten nimi kertoo, palatsissa on ollut Pommerin herttuakunnan herttuoiden pääpaikka. Herttuakunta oli olemassa vuosina 1121–1637. Tämäkin palatsi tuhoutui suurelta osin toisen maailmansodan seurauksena, mutta sittemmin se on jälleenrakennettu. Ja remontti näytti jatkuvan tälläkin hetkellä. Sopivasti näin talvella linna ja sen kellotorni oli sunnuntaisin suljettu! Kiertelin sitten vain ulkoapäin linnaa.

IMG_3879 szz8

Pommerin herttuoiden palatsin sisäpihalta. Kellotorni vasemmalla.

szz2

Lisää sisäpihaa.

Palatsin liepeillä on Szczecinin pikkuinen keskusaukio, rynek. Aukion pohjoispuolella on “moderneja” rakennuksia, mutta muuten aukiota kiertää sentään keskiaikaisen mallin mukaan uudelleenrakennettuja taloja. Rynekin laidalla on myös erikoinen poikkeus tähän läpeensäpommitettuun kaupunkiin: nimittäin ehjänä säilynyt 1400-luvun goottilainen kaupungintalo. Nykyisin talo toimii Szczecinin historiaa esittelevänä museona, jossa pistäydyin. Opiskelijalippu maksaa viisi złotya, muut maksavat puolet enemmän. Museon opasteet ovat ainoastaan puolaksi ja saksaksi, mutta mielestäni paikka on silti käymisen arvoinen. Museo esittelee kaupungin historiaa perustamisesta tähän päivään saakka. Esillä on muun muassa karttoja, maalauksia, valokuvia, maljakkoja, arkeologisia löytöjä, haarniskoja, aseita, hevosenkenkiä, lasiesineitä, rahoja, koulupuku, natsiesineistöä, puolalaisen miliisin varustus ja jopa puolalainen Junak-moottoripyörä.

szz3

Szczecinin rynek. Vasemmalla sodasta selvinnyt vanha kaupungintalo, jossa nykyisin toimii historiallinen museo.

IMG_4011 szz10

Kaupungin historiaa esittelevä museo.

Historialliselta museolta suuntasin Oderjoen rantaa pitkin kohti pohjoista. Matkalla oli muun muassa Szczecinin kansallismuseo. En käynyt. Museosta pohjoiseen sijaitsee puisto nimeltä Park im. Stefana Żeromskiego. Kävelin halki, piipahdin vanhankaupungin ulkopuolisella alueella, palailin takaisin vanhaankaupunkiin ja totesin kaupungin nähdyksi. Onneksi en varannut hotellia kahdeksi yöksi. Vielä ennen paluumatkaa junalla kävin syömässä. Nähtävästi Saksan rajalle asti oli matkattava, että ravintolassa sai töykeää itäeurooppalaista asiakaspalvelua! En valita, sitähän minä Puolalta odotinkin! Vessastakin olisi pitänyt maksaa erikseen, vaikka asiakas olinkin.

szz7

Ulica Szarotki on jo vanhankaupungin ulkopuolella.

Paluumatka Szczecinistä Bydgoszcziin sujui kahdessa osassa junalla opiskelijahintaan neljä euroa. Junaa vaihdoin Piłassa ja perillä Bydgoszczissa olin viisi tuntia matkaanlähdön jälkeen.

Maakuntamatkailu jatkuu Inowrocławissa

7.3.2015

Ja jälleen seuraavana iltapäivänä löysin itseni Bydgoszczin linja-autoasemalta ostamassa lippua kaupunkiin nimeltä Inowrocław. Se sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Bydgoszczista kaakkoon. Matka kestää noin tunnin ja maksaa kymmenen złotya eli noin 2,4 euroa.

Inowrocław on vähemmän turistisoitunut kuin edellisen päivän Chełmno. Kummassakaan kaupungissa ei tokikaan näkynyt muita turisteja, mutta Chełmno sentään on saanut oman kappaleensa Lonely Planetin Poland-oppaaseen. Inowrocław on noin 78 000 asukkaan kaupunki, jonka juuret juontavat jo 1100-luvulle. Tuolloin paikkakunta tunnettiin nimellä Nowy Wladyslaw. Kaupunkioikeudet se sai vuonna 1238. Nykyisin kaupunki tunnetaan erityisesti suolastaan, jota on kaivettu alueelta keskiajalta lähtien. Preussin valtakaudella, samoin kuin saksalaisten toisen maailmansodan aikaisen miehityksen aikana, Inowrocław oli nimeltään Hohensalza, mikä viittaa myös suolaan. Lähde: [1]

IMG_3560 inowroclaw1

Rynek.

IMG_3565 inowroclaw2

Królowej Jadwigi -kävelykatu.

IMG_3566 inowroclaw5

Taidetta Królowej Jadwigin varrella.

Linja-autoni ei ajanut lainkaan kaupungin päälinja-autoasemalle, vaan ohitti keskustan ja lopulta olimme jo reilun kahden kilometrin päässä keskustasta. Hyppäsin kyydistä ja kävelin hetkessä keskustaan. Tulipa nähtyä vähän laitakaupunkiakin, samoin hieman heikommassa kunnossa olevia rakennuksia, jotka Euroopan unioni luultavasti laittaa kuntoon kunhan ehtii. Aluksi päädyin tietenkin jälleen vanhankaupungin keskusaukiolle, rynekille. Ei se vertoja vedä Chełmnon tai vaikkapa Toruńin vastaaville, mutta kaunis joka tapauksessa. Rynekiltä luoteen suuntaan alkaa Królowej Jadwigi -niminen kävelykatu. Kun sen kävelee loppuun saakka, päätyy McDonald’sin nurkalle, jonne ei kuitenkaan ole syytä mennä. Sen sijaan kauempana oikealla kohoaa suuri katedraali. En tiedä nimeä, eikä sitä kerro Google Mapskaan, mutta kivenheiton päästä siitä sijaitsee Kościół pw Imienia Najświętszej Maryi Panny -kirkko, joka on kaupungin vanhin. Historia ulottuu 1100-luvulle, mutta ilmeisesti kirkko on sittemmin tuhoutunut ja uudelleenrakennettu. Nykyisin se on jälleen kovassa käytössä.

IMG_3576 inowroclaw3

Siinä on kaupungin vanhin kirkko Kościół pw Imienia Najświętszej Maryi Panny. Ja onpa taas ollut harmaa päivä!

IMG_3581 inowroclaw4

Vanhankaupungin katuja.

Jos Chełmnosta oli vaikeahko löytää ruokapaikkaa, löytyi sellainen tästä kaupungista kivuttomasti. Pizzerioita oli nimittäin useampiakin, samoin pari oikeaa ravintolaakin. Ruokailun jälkeen kiertelin vanhankaupungin kaduilla vielä tovin, minkä jälkeen kävelin kaupungin linja-autoasemalle. Alkoi tulla pimeäkin ja vajaa neljä tuntia riitti mainiosti tämän kaupungin koluamiseen. Lippu Bydgoszcziin maksoi tällä kertaa 9,70 złotya.

Eräs harmaa iltapäivä Chełmnossa

6.3.2015

Asun tällä hetkellä Puolan Bydgoszczissa, josta on hyvä tehdä iskuja lähiympäristöön. Perjantaini ratoksi päätinkin sitten käydä “jossain”. Alun perin tarkoituksenani oli ostaa bussilippu Inowrocławiin, mutta linja-auto sinne oli juuri ehtinyt lähteä kun pääsin Bydgoszczin linja-autoasemalle. Inowrocławin sijasta päätin ostaa lipun Chełmnoon (lausutaan heumno), joka sijaitsee 50 kilometrin päässä Bydgoszczista koilliseen. Lippu maksoi 8,80 złotya eli parisen euroa ja matka halki ankean puolalaisen maaseudun kesti reilun tunnin. Maisemat lienevät paremmat kesäaikaan, vaikka ei täällä nytkään lunta sentään ole ollut. Kuulemma ollut poikkeuksellisen lumeton talvi, mikä on mielestäni pelkästään positiivinen asia.

IMG_3456 chelmno1

Chełmnon entinen kaupungintalo keskellä keskusaukiota.

En tiennyt Chełmnosta mitään vielä bussiin noustuanikaan, mutta googlauksella selvisi, että kyseessä on 20 000 asukkaan pikkukaupunki, josta löytyy myös keskiaikainen vanhakaupunki. Ja kaiken huipuksi vanhaakaupunkia kiertää edelleen reilun kahden kilometrin pituinen muuri muistona ajalta, jolloin Chełmnolla oli vielä jonkinlaista merkitystä. Saksalainen ritarikunta touhusi Chełmnossa 1200-luvulta lähtien rakentaen muun muassa linnan paikkakunnalle. Kaupungin pitkästä historiasta löytyy myös jopa hansakauppaa. Sittemmin tuli rutto ja liuta sotia, minkä seurauksena Chełmno unohtui ja unohtunut se taitaa olla edelleen.

Jäin bussista vanhassakaupungissa ja suunnistin aluksi ytimeen eli kaupungin keskusaukiolle, joka puolaksi on nimeltään rynek. Keskellä rynekiä seisoo 1500-luvulla valmistunut entinen kaupungintalo, ratusz. Talo toimi kaupungintalona keskiajalta aina vuoteen 1975 saakka. Nykyisin tämä myöhäisgoottilaisuutta edustava rakennus toimii museona. Museo suljettiin sopivasti juuri kun pääsin ovelle. Säästyipä rahat. Rynekiä kiertää rivistö toinen toistaan kauniimpia taloja, kuten tapana on keskieurooppalaisissa vanhoissakaupungeissa!

IMG_3458 chelmno4

Rynek.

IMG_3480 chelmno6

1200-luvulta peräisin oleva Kościół Ducha Świętego w Chełmnie. Eli kirkko.

Puolassa on paljon kirkkoja, minkä voi huomata myös Chełmnossa. Ei niistä kuitenkaan sen enempää, koska ei niitä tahdo saada edes kunnolla kuvattua. Vanhoja ja kauniita ovat kuitenkin. Kirkkojen jälkeen ajauduin kaupunginmuurille, mutta myös sinne kiipeäminen oli sopivasti tältä päivältä ohi. Jos muuri olisi Etelä-Euroopassa, sinne voisi tuosta nuon vain kiivetä, eikä tarvitsisi mitään aukioloja. Seurailin muuria suunnilleen kilometrin verran. Ei muuri missään alkuperäisessä kunnossa ole, mutta mikäpä vanha muuri olisikaan.

Vanhankaupungin katuja tallatessani sain olla pitkälti yksikseni. Vain kävelykadulla Grudziądzkalla oli enemmän kulkijoita. Sinne tuntuivat keskittyneen myös kaupungin palvelut solariumista kahviloihin ja urheiluliikkeisiin. Outoa on kuitenkin, ettei vanhassakaupungissa ole juurikaan ravintoloita. Rynekin laidalla on pizzaa, pastaa ja vastaavaa tarjoava ravintola, mutta myös se oli nyt suljettu. Pienemmältä kadulta löysin sentään kebabravintolan, jossa saatoin nauttia erinomaista puolalaista kebabia.

IMG_3507 chelmno7

Palanen muuria.

IMG_3527 chelmno3

Katunäkymää vanhastakaupungista.

IMG_3506 chelmno2

Grudziądzka.

Ruokailun jälkeen suunnistin kaupungin linja-autoasemalle PKS Dworzec autobusowylle. Asema sijaitsee vajaan kilometrin päässä vanhastakaupungista. Paluumatka Bydgoszcziin maksoi jälleen ainoastaan 8,80 złotya.